Всякий, кому приходилось сталкиваться со строительством, понимает важность фундамента — ведь он, во-первых, держит все здание, а во-вторых, это единственная часть сооружения, которую не переделать.

Пожалуй, современных самодеятельных строителей никак нельзя упрекнуть в легкомысленном отношении к фундаменту, скорее — наоборот. Пройдитесь по любому дачному поселку — сплошь бетонные ленточные фундаменты, даже под легкими домиками, более того — под сарайчиками и теплицами. А уж если дом побольше — под ним цокольный этаж из железобетонных плит. Между тем все должно быть в меру, и для каждой почвы должны быть свои предпочтения — где-то хорош свайный фундамент, а где-то ленточный. Впрочем, для легких строений типа бани массивный ленточный фундамент явно избыточен.

Если грунт плотный и промерзает равномерно, то небольшое строение можно ставить на валуны, бетонные блоки или деревянные стулья («стул» — это комлевая часть бревна диаметром 20—40 см, установленная на горизонтальный чурбак-лежень или на крестовину и скрепленная с лежнем или крестовиной косынками), уложенные прямо на землю. Промежутки между опорами оставляют открытыми для проветривания. Под домом удобно хранить запас пиломатериалов, но только в том случае, если пол в доме надежно утеплен.

В противном случае пространство между опорами закладывают мелкими камнями, боем кирпича и т. д., затем обмазывают глиной, раствором.

На склонных к оседанию грунтах приходится устраивать солидный фундамент, закладываемый на 20—30 см ниже глубины промерзания, которая для различных районов нашей страны составляет: • 1,0 м — Астрахань, Ростов-на-Дону; • 1,2 м — Волгоград, Курск, Смоленск; • 1,4 м — Воронеж, Москва, Новгород, Тверь, Санкт-Петербург;
• 1,5 м — Вологда, Нижний Новгород, Саратов; • 1,7 м — Вятка, Ижевск, Казань, Самара, Симбирск, Уфа.

Впрочем, утопленный ниже уровня промерзания почвы фундамент оправдывает себя лишь для тяжелых строений.

Легкие же постройки имеют вес, недостаточный для удержания фундамента на месте: при замерзании вода расширяется, почва вспучивается и выталкивает фундамент с домом вверх. Поэтому при малом весе строения фундамент нужно изолировать от почвы противопучинными щитами или оболочкой. Можно заполнить пространство в траншее или яме вокруг ленты фундамента или сваи песком, мелким щебнем. Лучше — обмазать фундамент солидолом, смесью отработайного машинного масла с садовым варом (смешивать в нагретом виде). Этой обмазкой нужно покрыть фундамент на глубину не менее 70% от глубины промерзания грунта.

Начинают фундаментные работы с подготовки площадки — с нее нужно снять дерн, выровнять (спланировать).

Затем приступают к разметке. По контуру будущего строения на колышках натягивают шнур-обноску так, как это показано на рисунке: чтобы колышки были вынесены за контур.

Закончив разметку, по контуру роют ямы для столбов на расстоянии 2—3 м друг от друга (но обязательно под всеми углами, под печью и в иных местах повышенной нагрузки).

Разметка контура под фундамент:
Разметка контура под фундамент:

1 — колышки; 2 — шнур-обноска

Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона, бута. Можно использовать асбоцементные трубы, заполненные бетоном. Деревянные столбы или стулья обмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой для деревянного столба может служить камень, кирпич, а также утрамбованный слой щебня или бетонная лепешка. Наибольшему разрушению подвергается часть деревянного столба у поверхности земли, ее полезно по горячей битумной обмазке обернуть рубероидом или пергамином. Для деревянного фундамента берут бревна из сосны, лиственницы, дуба. Столб должен на 30—35 см выступать над уровнем почвы. Обычно на верхнем торце столба нарезают шип длиной 12—15 см, шириной 7 см и высотой 10—12 см, который входит в гнездо окладного венца.

Столбчатая опора фундамента:
Столбчатая опора фундамента:

1 — столб; 2 — отмостка у цоколя из глины или бетона; 3 — песчаная засыпка; 4 — бетонное основание; 5 — утрамбованный на дне котлована крупный мокрый песок или гравий

Конструкция столбчатого фундамента приведена на рис.

Для сооружения свайной опоры пробурите ручным буром скважину диаметром 240 мм, глубиной около 1,5 м (на это потребуется 20 минут), вставьте в нее асбоцементную трубу диаметром 200 мм и залейте в нее на треть раствор.

Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытекла вниз и образовала уширенную подушку, затем добавьте бетонную смесь почти доверху и вставьте арматурный прут. Через пять суток опора готова.

Пустое пространство исключает выталкивание сваи при промерзании почвы.

Если опора фундамента кирпичная, бутовая или бетонная, следует озаботиться соответствием цементного раствора характеру грунта.

То же относится и к раствору для бетонной подушки в основании столба.

Таблица 1

СОСТАВ БЕТОННОГО РАСТВОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Уровень грунтовых вод Соотношение компонентов раствора
Цемент 100 Цемент 150 Известковое тесто или глина Песок
Ниже 3 м 1 - 0,5 5
1-3 м 1 - 0,3 3,5
до 1 м   0,5 - 2,5

Можно применять цемент более высокой марки, но его потребное количество при этом уменьшается пропорционально (например, цемента марки 200 нужно брать в два раза меньше, чем цемента марки 100).

Свайная опора:
Свайная опора:

1 - арматурный прут; 2 — асбоцементная труба; 3 — пустое пространство; 4 — бетонная смесь

Верхние торцы столбов выравнивают так, чтобы они лежали в одной горизонтальной плоскости. Для угловых столбов можно воспользоваться водяным уровнем.

Работа с водяным уровнем:
Работа с водяным уровнем:

1 — превышение столба; 2 — уровень воды; 3 — стеклянная трубка; 4 — проволочное крепление; 5 — столб; 6 — резиновый шланг

Водяной уровень сначала крепят проволокой к двум столбам, затем в одну из трубок заливают воду (можно подкрашенную), следя, чтобы в шланг не попал воздух; шланг должен быть уложен так, чтобы не образовывались выгнутые вверх дуги, где может скапливаться воздух. Чтобы убедиться в отсутствии воздуха, раскачайте уровень, легонько дуя в одну из трубок.

Помните, что при наличии воздуха в шланге уровень дает неверные показания. Воду заливайте так, чтобы уровень отчетливо просматривался ниже верхнего торца столбов. Сделайте на столбах хорошо различимые метки по уровню, затем отложите от земли на одном из столбов нулевую отметку.

Измерьте расстояние от нулевой метки до метки уровня и отметьте на другом столбе то же расстояние.

Деревянные столбы подрежьте до нужной высоты, бетонные или кирпичные нарастите.

Теперь можно между столбами натянуть нить по нулевому уровню и перенести его на промежуточные столбы.

После выравнивания столбов нужно проверить правильность горизонтирования с помощью ровной доски, уложенной на торцы столбов, и уровня.

Не забудьте перед возведением стен уложить на опоры сверху гидроизоляцию — два-три слоя рубероида по горячему битуму.

Что касается печного фундамента, то он не нужен в двух случаях: если печь легкая, до 750 кг (чугунная или кирпичная в четверть кирпича), или если дом имеет сплошной фундамент, на который и устанавливают основание печи.

Вообще говоря, хоть это и может показаться странным, печной фундамент не должен быть перевязан с фундаментом дома: у дома своя осадка, особенно в первые годы после постройки, дом иногда слегка наклоняется, «гуляет», печь же должна стоять строго вертикально. Поэтому во избежание трещин, разломов и т. д.

между фундаментами дома и печи должен быть зазор не менее 5 см, который засыпают песком.

Устройство печного фундамента:
Устройство печного фундамента:

а — неправильно; б — правильно; 1 — ленточный фундамент; 2 — печной фундамент

Перед тем как рассказать об устройстве фундамента для тяжелой печи, отметим, что современные способы строительства позволяют устанавливать прямо на пол не только легкие печи, но и довольно тяжелые. При этом нужно, чтобы пол был достаточно прочный, лаги и половые доски не прогибались, а лишний вес или воспринимался специальными опорами-ряжами, устроенными под лагами, или распределялся на большую площадь пола за счет усиливающих балок, плит и т. д. Но нужно, конечно, стремиться по возможности уменьшить вес такой печи, не утолщать без необходимости кладку, облегчать дымоход, использовать легкую насадную дымовую трубу (например, из асбоцементной трубы), утеплять трубу не кирпичной кладкой, а асбестом и т. д.

Что же касается выбора типа фундамента, тут, как и при устройстве фундамента для дома, вам предоставляются две возможности: заглубленный (до прочного грунта, ниже глубины промерзания) и незаглубленный, до песчаного слоя, когда снимается только дерн (растительный слой).

Любителям копать глубоко следовало бы помнить, что глубже не всегда лучше.

Чтобы выбрать оптимальную глубину и конструкцию фундамента, нужно изучить свойства и особенности залегания грунта, что в условиях частного строительства едва ли реально.

Но в целом заглубленный фундамент сильнее испытывает воздействие сезонных и прочих процессов, происходящих в грунте.

Мы расскажем ниже о двух вариантах устройства фундамента для печи. Выбирайте!

В домах с глубоким подвалом фундамент кладут до уровня пола подвала, а дальше — для экономии — устанавливают ряж — деревянный сруб, заполненный песком, шлаком и т. д.

Смотрите также

Стили и направления
Роль очага в жизни человека. Удивительно, но факт, цивилизованное человечество, создавшее в своих домах водяное отопление и полы с электроподогревом, по-прежнему испытывает первобытную тягу к открыто ...

Описание
Рис.1 1.- каркас из стального листа. 2.- расширительный бак. 3.- основание дымохода. 4.- основной теплообменник из меди. 5.- камера сгорания. 6.- универсальная горелка из нержавеющей стали, вк ...

Изменение программы работы котла в другие дни недели
Если у Вас появилась необходимость изменить программу работы котла в конкретный день недели (например, в пятницу), используя данные, выбранные для другого дня (или нескольких других дней, например, ...